壓縮機串氣與四通閥串氣現象與區別
發布時間：2021-10-15 11:40:40 點擊次數：2348
一、串氣的現象概述
以及串氣，表現為高壓、高溫排氣進入了低壓吸氣；由于加熱了低壓吸氣溫度，壓縮機的排氣溫度將更高，排氣管燙得手都不能摸，同時，壓縮機的運轉溫度也很高。
具體可以從以下幾個現象來分析：
效果明顯變差；
回氣壓力升高、排氣壓力下降；
四通閥上的四根管路在正常時：應該兩根高溫，兩根低溫；串氣后會成為三根以上的高溫（或常溫）。
二、四通閥串氣故障的形成
四通閥串氣的故障流程：
1. 當左右活塞腔的壓力差大于摩擦阻力f時，四通閥換向開始 ；
2. 當主滑閥運動到中間位置時，四通閥的E、S、C三條接管相互導通，壓縮機排出的從四通閥D接管直接經E、C接管流向S接管（壓縮機回氣口），使壓力差快速降低，形成瞬時串氣狀態（中間流量狀態）。
3. 此時，若壓縮機的排氣流量于四通閥的中間流量，便可以建立足夠大的換向壓力差而使四通閥換向到位。反過來，若壓縮機的排氣量小于四通閥的中間流量，則四通閥換向所需的最低動作壓力差便不能建立，即F1-F2＜f，四通閥不能繼續換向而停在中間位置，形成串氣。
三、四通閥串氣的原因
1. 線圈斷線或者電壓不符合線圈性能規定，造成先導的閥芯不能動作；
2. 由于外部原因，先導閥部變形，造成閥芯不能動作；
3. 由于外部原因，先導閥毛細管變形，流量不足，形成不了換向所需的壓力差，換向所需的壓力差不能建立而不能動作；
4. 由于外部原因，主閥體變形，活塞部被卡死而不能動作；
5. 空調系統冷媒發生外泄漏，冷媒循環量不足，換向所需的壓力差不能建立而不能動作；
6. 壓縮機的冷媒循環量不能滿足四通閥換向的必要流量。
四、四通閥串氣的故障排除方法
1. 串氣的判別方法
（1）用手摸四通閥的下面三條管，若均發熱，說明四通閥換向未到位，處在中間串氣狀態。
（2）也可以用一小塊磁鐵，當換向時小磁鐵不隨之移動，則也說明串氣。向系統充入一定量的，便可換向到位。
2. 引起四通閥不換向的因素較多，維修時多表現為不制冷或不制熱，排除方法如下：
（1）首先檢查系統內冷媒是否充足（僅用系統的壓力是否足夠判別不全面）；
（2）檢查系統有無外泄漏造成冷媒損失；
（3）檢查四通閥閥體及毛細管等有無碰傷變形；
（4）判斷線圈通、斷電是否正常，電壓是否在允許使用范圍內；
（5）判斷先導閥有無動作，線圈通、斷電時有“塔、塔、塔”的閥芯撞擊音，說明先導閥動作正常。此時，最好是僅以四通閥通電，以便聽聲音。
（6）先導閥動作正常，主閥體不動作，說明四通閥換向所需的最低動作壓力差沒有建立起來。可以向系統內充入足夠的冷媒，便可能使其換向正常。
五、壓縮機串氣的主要原因
壓縮機的串氣，主要原因就是壓縮機的氣閥（閥片）關閉不嚴實，導致部分的排氣壓力串到了吸氣腔，所以，就會造成排氣壓力上不去，而吸氣壓力也下不去，當然運轉電流也比正常的要小。
六、壓縮機串氣案例分析
案例一：
壓縮機輕微串氣導致制冷效果不好，壓縮機跳停，經檢查無臟堵，室內外轉速正常且無短路循環現象，電壓正常，而吸氣壓力偏高，電流卻偏小，壓縮機內部有輕微串氣，造成壓縮機實際輸出能力下降。應更換壓縮機。
案例二：
新機剛安裝，當時室外環境溫度7℃左右，室內環境溫度20℃左右，試機發現制熱效果偏差，并無結霜，測電流有10安培，且吸氣管溫度與環境溫度相近，排氣溫度只有60℃，加氟后改善并不明顯，內外機風扇轉速正常，環境通風性良好。
從而判斷壓縮機有輕度串氣，后換壓縮機，試機十分鐘后，送風溫度大約43℃，機器正常運行。此故障應更換壓縮機。
七、串氣的快速判斷方法
一般采用手觸摸四通閥四根管子的溫度，就可以立即判斷出是否是四通閥的串氣故障，一般四根管子溫度如下：
如果手觸摸出來的實際溫度比上述表格偏差較大，基本可以斷定是四通閥串氣了。
2. 壓縮機串氣快速判斷
（1）測試吸排氣壓力方法來判斷，測試出來如果高低壓回差較小；
（2）壓縮機的回氣管很熱，運行的聲音很小，電流偏小。
（3）壓縮機表面的溫度偏高。
八、四通閥的更換技巧
對于老手來講，在現場更換一個四通閥來講，并不是什么困難的事情，可對于一個新手來講，不要說更換；就是想把它焊下來都不容易，加之焊槍火力小，不要說三五匹的四通閥，就算是小掛機的四通閥想把它卸下來都不容易。
對于新手來講，更可行的辦法莫過于是遠端卸管更具操作性。所謂“遠端”就是；先把粗管閥的兩顆螺絲釘卸掉，然后燒下外熱交的管子，最后卸下壓機的兩個口。這個原因是這些地方的管子可塑性較大，比較容易卸下來，只要能卸下來，就算是完成了。
然后是換閥，先檢查好閥位對不對（E，S管相通 C管是空位與高壓的D管相通），如果不對，用螺絲刀撥一下。
一是卸下一根管子，焊上一根管子，關鍵是看好了方向—千萬不敢錯。
二是對于新手，焊功都不怎么樣，最好是泡水焊。
原因是新手焊功不行又怕焊不好，所以焊的時間都比較長，可主閥體里面的尼龍塊又特別的怕高溫，稍不注意就會焊壞了。所以說泡水焊是最好可靠的辦法。
第三個是閥體的D管（也就是主閥體的上管）怎么防水呢？比較簡單；用壓機橡皮堵頭一塞；如果沒有用膠帶螺旋纏繞D管，最后捏一下收口。
最后是整體安裝：先對口；就是把剛才焊過的組件先對一下，看看有沒有那一個管子的發現焊反了，如果沒有只是稍微的偏移點，那是常有的的事情，稍微擰一下就成了。
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